До
конца апреля,
п& 414s1815e #1086;ка почва не
прогреется до
5-6 С, зимнее
укрытие с
винограда не
снимаю.
Распределяю
рукава и
побеги по
площадям шпалер
и теплицы.
Закрепляю их
над почвой на
высоте 10-12 см.
Накрываю по
дугам
пленкой,
оставляя
отдушины на
концах
тоннелей. При
угрозе
заморозков
укрываю
сверху
пленок
спанбондом,
картоном,
накидками. В
неотапливаемую
теплицу устанавливаю
приборы
электрообогрева.
Как только
минуют
возвратные
заморозки, приступаю
к посадке
саженцев.
Обычно к тому
времени почва
под пленками
уже хорошо
прогрелась и готова
принять
молодое
пополнение.
За 2-3 дня до
пересадки
саженцы-однолетки
в ведрах
прекращаю
поливать,
чтобы ком
земли с
корнями
остался
целым. Рою
посадочную
яму объемом 1,5-2
ведра на глубину
высоты кома и
длины штамба
саженца. В
вынутую
почву добавляю
перегной,
суперфосфат
и золу,
тщательно
перемешиваю.
Возле ямы
ведро
укладываю набок
и, оберегая
побеги,
обстукиваю
бока. Так
осторожно
вытягиваю
ком и
перемещаю
его в яму.
Засыпаю ком
почвой,
формируя
поверхность
в виде
блюдца.
Посаженное
растение поливаю
подогретой
водой до
полного
насыщения
почвы. После
ее усадки
выравниваю
поверхность
и закрепляю
побеги над
землей. При посадке
расстояние
между
кустами
оставляю 2 м, а
от конца
шпалеры до
куста - 0,5 м.
За сезон
виноградные
лозы
подкармливаю
четыре раза.
В начале мая -
первая
подкормка
жидким полным
минеральным
удобрением с
микроэлементами.
Перед
цветением
вторая
подкормка настоями
органических
удобрений
(сквашенных
трав и
сорняков,
перегноя). Во
время завязывания
гроздей -
третья
подкормка,
она подобна
второй. В
конце июля -
начале
августа провожу
четвертую:
опрыскиваю и
поливаю кусты
растворами
суперфосфата
и золы. Эти
мероприятия
ускоряют
вызревание
урожая и лозы.
Обязательно
пропалываю
сорняки, а в
жаркую
погоду
виноград
поливаю.
Однако после
15 июля поливы
в открытом
грунте
прекращаю,
реже поливаю
в теплицах,
раз в неделю -
саженцы в
ведрах. Кроме
подкормок, для
увеличения
урожая,
повышения
его качества,
лучшего
вызревания
побегов в
течение лета надо
проводить
формирование
кустов. Делается
это
несколькими
способами.
Обломка
побегов проводится
в два срока.
Первая - на
самой ранней
стадии их
роста в
начале мая. В
местах загущения,
особенно на
"голове"
куста, оставляю
только
побеги,
необходимые
для
формирования
куста. Кроме
того, если
начинается
рост побегов,
образующих
"двойники" и
"тройники",
то с помощью
пинцета
убираю лишние
почки. Делать
это надо
аккуратно, чтобы
не повредить
побег из
главной
почки.
Вторую
обломку
побегов
делаю во
время выдвижения
соцветий.
Причем
удаляю не
только вновь
выросшие
лишние
побеги, но и
часть соцветий.
Ранняя
обломка
хороша тем,
что отнимает
у растения
меньше
зеленой
массы, на
лозе быстрее
зарастают
небольшие
ранки, ускоряется
рост
оставленных
побегов.
Прищипывание
верхушек
сильных
побегов
приостанавливает
их рост на 10-12
дней,
вызывает
появление пасынков
и увеличение
количества
листьев. Кроме
того,
прищипывание
верхушек
плодоносящих
побегов над
12-м листом
активизирует
процессы в
цветках, что
способствует
увеличению
массы грозди.
Пасынкование
начинаю при
появлении
второго
листа на боковых
побегах,
выросших из
почек
текущего года.
Удаление
верхушки
пасынка
способствует
развитию
основных
глазков и
усилению
процессов
фотосинтеза
за счет новых
листьев.
Чеканка по
сути тоже
прищипывание,
но
верхушечных
побегов,
достигших
верхнего
яруса
проволок шпалеры.
За сезон
провожу ее
несколько
раз, так как
из вновь
образующихся
верхних почек
вырастают
новые
веточки.
После
чеканки их
рост
останавливается,
ускоряется
вызревание
гроздей и
лозы.
Прореживание
начинаю в
конце июля,
когда нижние
старые листья
затеняют
грозди.
Обламываю 4-5
листьев,
оставляя
пасынки.
Делаю это
так: черешок
листа беру
сверху
большим
пальцем, а
снизу - указательным
и нажимаю
большим
пальцем вниз,
а указательным
придерживаю,
тогда
черешок обламывается
чисто.
В середине
августа в
теплице
поспевает виноград
сверхранних
сортов, а к
началу сентября
поспевают
очень ранние
сорта и в
открытом
грунте.
