, куда вы все-таки рискнули заехат 14414e413o 00; без рекомендаций знакомых, должно обязательно иметь сертификат соответствия. Этот документ доказывает, что оно аттестовано на проведение того или иного вида работ. Если сертификата нет, то бегом отсюда. Вам не дадут гарантии, а если и дадут, то она не будет иметь ровным счетом никакой юридической силы. Лучше всего, приехав на СТО, объяснить, что беспокоит в поведении машины, не делая при этом своих "специальных" выводов, и ждать рекомендаций мастера. Мастер есть мастер и разбирается в устройстве автомобиля лучше вас.

Когда нельзя ехат 14414e413o 00;

. Рецепт тот же.

тряпкой, задвинув на место и опять вытянув - по маслом. Если масла практически нет - немедленно добудьте и долейте. Может понадобиться 2-3 литра. Здесь не приходится думать о марке и таблице совместимости, лишь бы доехат 14414e413o 00;. Если масло в двигателе было - еще хуже: полетел масляный насос, заводить нельзя. Чревато заклиниванием двигателя. А это - капитальный ремонт, а на практике - конец мотору.

Машина идет по сухому асфальту как по снегу: "валится", склонна к началу заноса. Прокол заднего колеса. Прокол переднего более очевиден - капот кренится.

Запомните раз и навсегда эти слова: " ". Здесь происходят самые страшные аварии с человеческими жертвами. В ПДД нет требования ждать, пока закроются двери трамвая: можете ехат 14414e413o 00;, если не создаете помех пешеходам. Но представьте, что кто-то "проспал" свою остановку и пулей вылетает из трамвая. Дождитесь закрытия дверей, не торопитесь. Вообще, будьте повежливей - для женщин это органично. Конечно, у нас дисциплина и водителей, и пешеходов оставляет желат 14414e413o 00; лучшего. Но неужели вы хотите оказаться убийцей? Пусть для вас станет законом: "На переходе - приоритет у пешеходов". То же при повороте: пропустите пешеходов!

. Мало того, что их водители вас зачастую не видят - они нередко страдают неким комплексом уязвленного достоинства. Если они точно знают, что правы, а вы нарушитель, могут подставить борт, не делая скидок на ваш слабый пол. Им, "железным", - царапина. Вам - серьезные потери. Старайтесь не подъезжать близко к бортам грузовиков. Пристраивайтесь возле бампера: сто процентов, что так водитель вас увидит. И помните: траектория поворота грузовой машины совсем другая, чем вашей. Нередко на перекрестах легковушки втискиваются в кажущееся свободным пространство справа (между бордюром и бортом грузовика). Тот начинает поворот - и помятый кузов вам обеспечен. Что касается общественного транспорта. Уступайте ему дорогу, когда он отъезжает от остановки. Тем более, ПДД этого требуют.

Давайте поговорим на больную тему: общение с инспектором. Он "тоже человек". Поэтому разговаривайте с достоинством, на равных и без эмоций. Виноваты - сознайтесь, не "наезжайте", не выкручивайтесь, не ссылайтесь на высокие знакомства. Кроме того, что даме это не к лицу, такие действия бесполезны: сегодня никто никого не боится. Так вы отделаетесь предупреждением или минимальным штрафом, а будете "качать права" - получите по полной. Если не согласны с действиями инспектора - смело обжалуйте, но грамотно, без крика вроде: "Вы все гады, а я - сама невинность". Можете написать заявление начальнику отделения, где служит инспектор, или сразу в Управление ГАИ. В любом случае на время подачи жалобы действие постановления о наложении взыскания приостанавливается. Будет проведена служебная проверка, и вы получите письменный ответ. Не удовлетворит - обращайтесь в суд.

Не пытайтесь разойтись "полюбовно" - потом ничего не докажете. Вызывайте ГАИ. Приедут не скоро

баллончик со средством для облегчения пуска двигателя, типа "Старт пилот". Вещество, находящееся в этом баллончике, имеет отчетливый запах эфира. Снимите крышку воздушного фильтра и в отверстие, которое вы под ней найдете, прысните из баллончика. Если у вас какая-нибудь мудреная иномарка, то попросите механика показать, как самым простым образом получить доступ к тому отверстию, куда нужно прыснуть "Старт пилот". А теперь повторите попытку пуска двигателя. Если, мертвый до этого момента, он хотя бы на секунду ожил - значит, беда в том, что топливо не попадает в цилиндр. Если же двигатель никак не прореагировал на содержимое вашего волшебного баллончика, то все дело в неисправном зажигании: могут быть виноваты свечи, провода, катушка, коммутатор и т.д. Устранить неисправность в этом случае сможет только опытный механик. Впрочем, если вы совершаете дальние поездки - в отпуск или на дачу - советуем и вам изучить некий техминимум, чтобы не оказаться беспомощной.

Проверка наличия искры на свечном проводе. Берется свеча из багажника или выворачивается из цилиндра и надевается на проверяемый провод. Резьбовой частью свеча плотно прижимается к двигателю, причем делат 14414e413o 00; это надо осторожно, так как долбануть может, так что лучше всего за свечу не держаться. Крутим стартер и смотрим на свечу, есть искра или нет. Если человек один, то либо надо пристроить свечу так, чтобы было видно ее из салона, либо включить зажигание, а стартер крутить, замыкая отверткой на стартере клемму пускового реле (на нее подходит тонкий провод, его предварительно снять) и клемму силового питания. Если искры нет, переходим к п.2, если есть, и достаточно сильная и на каждые два оборота двигателя, то с системой зажигания, похоже, все нормально. Остается только убедиться на проводах остальных цилиндров.

Проверка наличия искры на центральном проводе распределителя. Производится абсолютно аналогично п.1, только искра должна идти в четыре раза чаще. Если искры нет, переходим к п.3 (на всякий случай сначала проверив целостность самого провода. Если есть сомнения, то снять один из свечных и воткнуть вместо центрального в катушку и повторить опыт). Если все ОК, то проблема сидит в крышке трамблера. Варианты: выскочил или стерся уголек, сильно подгорели контакты, перегорел резистор в бегунке, на внутренней стороне крышки, трещина в крышке, провернулся бегунок на оси трамблера. Может, и еще что бывает.

Проверка катушки зажигания. Можно ее прозвонить, сопротивление между клеммами К и Б должно быть 0.5 Ом, между Б и центральным проводом около 5кОм. Но это дело темное, без хорошего прибора 0.5 Ом не намеряешь. Поэтому вывод о неисправности катушки делается на основании вывода о исправности всей низковольтной части, см. п.4.

Проверка выхода коммутатора. Отсоединяется провод от клеммы К катушки, и между этим проводом и клеммой Б катушки включается лампочка 3-5Вт. Если при вращении стартером лампочка равномерно моргает, значит, вся низковольтная часть исправна и проблема в катушке. Если нет, то п.5. Кстати, сначала включением этой же лампочки между клеммой Б катушки и корпусом (при включенном зажигании) неплохо убедиться в наличии напряжения на системе зажигания. Если напряжения нет, то в первую очередь проверить реле зажигания, которое под панелью в районе руля, иногда с него сползает разъем, ну и сдохнуть оно может. Если не поможет, то придется искать по всей проводке.

Далее без приборов и стенда делат 14414e413o 00; нечего, можно только проверить разъемы на коммутаторе и ДХ, попытаться оценить целостность проводов. Если внешне все нормально, то остается поменять коммутатор (всегда надо иметь запасной, причем в запас его класть, только сначала некоторое время с ним поездив). Если это не помогает, тогда замена ДХ или, еще лучше и быстрее, замена всего трамблера в сборе. Рекомендую иметь с собой старый ( можно и новый, конечно), но проверенный и работающий трамблер, причем перед снятием его с двигателя надо поставить риски на корпусе, чтобы при замене не заниматься выставлением угла опережения зажигания.

- в топливном фильтре и его "пропускная способность" - (он обычно прозрачный:-)))

- если нет - наличие искры на концах высоковольтных проводов (проверять вообще-то лучше через пробник, но если его под рукой нет - можно чуть крутануть "на массу")

и прочего г--на, напиханного в машину извне).

Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при движении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загородном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг "заглохнуть" двигатель вашего грузовика, причем раньше двигатель не "чихал", не "стрелял" и работал вполне нормально.

Представьте себе, читатель, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг... двигатель без всякой причины перестает работать. Что делат 14414e413o 00;?

Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только "посадите" аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя стартером можно произвести. При этом необходимо следить за отклонением стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером.

После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехат 14414e413o 00; на автомобиле в удобное для устранения неисправности место. Однако нельзя долго ехат 14414e413o 00; с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется буксировать.

контактов прерывателя-распределителя зажигания; .неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания; .пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания; .нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам системы зажигания.

же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью.

емкостью 0,17...0,25 .

Повторяем, не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе "посадите" аккумуляторную батарею

Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скорости переехат 14414e413o 00; брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае?

игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот - запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой причине. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор и после этого можно пускать двигатель.

, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий , полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны со стеклянным стаканом-отстойником: при охлаждении он может лопнуть.

Во время движения двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает "стрелять" карбюратор, а при малой двигатель останавливается. Причиной этой ситуации является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер из карбюратора, продуть его сжатым воздухом или промыть в бензине.

волокут сопровождаемый счастливыми улыбками пешеходов какой-нибудь несчастный автомобиль. Хорошо еще, если поломка случилась в городе или на оживленной трассе - кто-нибудь, да возьмет на буксир. Гораздо хуже, если железная лошадка решила показать норов вдали от шума городского - в лесу, на дальнем пустынном проселке, да мало ли куда в сезон летних отпусков может занести . И, пожалуй, самое главное (но и сложное) в такой ситуации - не потерять самообладания и трезво оценить положение. Для начала вспомните совет психолога - приготовьтесь к самой неприятной для вас перспективе, скажите себе, что и это не так уж страшно, и спокойно подумайте, что можно предпринять для решения проблемы.

, именуемого носом. Если при попытке пуска двигатель "мостит" (коленвал вращается быстрее обычного), а из выхлопной трубы не пахнет бензином - нет топлива (возможен также обрыв ремня газораспределения, об этом позже). Наиболее вероятная причина - поломка бензонасоса. Единого рецепта для иномарок нет, а на отечественных авто ремонт насоса в пути не проблема. Разобрав сей агрегат, загляните внутрь. Если порвалась мембрана - развернув ее слои относительно друг друга так, чтобы сквозного отверстия не было, вложите между ними несколько кружков (3-4) тонкой полиэтиленовой пленки - 3-4 тыс. км вам обеспечены. Пружинка клапана бензонасоса с успехом заменяется кусочком поролона (можно отщипнуть с нижней части сиденья). Подать бензин, в крайнем случае, можно и "дедовским" методом - из канистры закрепленной на крыше авто.

тоже не беда, если не погнуты клапаны (чаще это бывает с иномарками). Ремень разрезают вдоль и сдвигают половинки - можно ехат 14414e413o 00;, стараясь поддерживать обороты двигателя в диапазоне от 1,5 до 3 тысяч.

- возможно, неисправен электромагнитный клапан холостого хода. Проверить сию версию можно, вывернув его немного из корпуса карбюратора. Если нормальная работа двигателя восстановилась - не теряйте времени. Выверните клапан, обмотайте его резьбу ниткой и вверните вновь, но не до отказа. Можно ехат 14414e413o 00;.

или загрязнение контактов прерывателя - почистить;

, если это возможно;

5) неисправна катушка - иногда можно ехат 14414e413o 00;, уменьшив зазор между электродами свечей.

Часто в дороге подводит реле-регулятор напряжения - заменить его (с полным успехом, за аккумулятор не бойтесь) можно обычной лампочкой мощностью 21W, подключив ее вместо реле.

извилинами серого вещества, можно, сохранив немало денег, а главное - чувство собственного достоинства, добраться до гаража самостоятельно.

Вот конкретный пример: знакомые, заядлые рыбаки, возвращаясь с богатым уловом домой на стареньком Nissan-Sunny, что называется, "встали" на ель и машина оказалась с зияющей раной в углу поддона автоматической коробки передач. Масло, естественно, вытекло. В сумерках все яснее вырисовывалась перспектива остаться в тайге надолго, ведь помощи ждать неоткуда, да и "тянуть" авто с пустым автоматом - смерть коробочке. Выход оказался неожиданно простым. Сняли поддон (торцевой ключ 10 мм), собрали все свинцовые грузила из рыболовного хозяйства и, расплавив их в консервной банке на костре вылили в деревянный желобок. Получившуюся свинцовую колбаску осталось продеть в отверстие и (как заклепку) расклепать обухом топора на камне. Залив предусмотрительно взятое в дорогу "жигулевское" масло, друзья продолжили путь.

Даже для работников сервиса поиск истинной причины стука в передней подвеске "самар" и "десяток" часто совсем не простое дело. Более всего грешат на ни в чем не повинную амортизаторную стойку, когда причина стука совсем в другом. Видимо, потому, что среди всех элементов подвески ее считают самой сложной и почему-то ненадежной деталью. Стало быть, тут можно ожидать чего угодно.

Попробуем разобраться в причинах стуков, возникающих в передней подвеске и рулевом управлении ВАЗ-2108, 2109, 2110. Кстати, это имеет отношение и к иномаркам с подвеской типа "Мак-Ферсон", коих в нашей стране великое множество.

Мы не случайно начнем с него - именно стук рулевой рейки особенно часто путают со стуком амортизаторной стойки. Тот, что вызван неисправностями в рулевом управлении, проявляется при движении по мелкой "гребенке" и обычно слышен только с одной стороны (так же, как и при неисправной стойке, что и вводит в заблуждение). Тряска ощущается на рулевом колесе.

Выделим несколько основных причин "рулевого" стука.

Повышенный зазор в зацеплении шестерня-рейка как результат износа этих деталей или опорных втулок рейки. Подергайте рулевые тяги вверх-вниз, наблюдая за ее движениями. Если она остается неподвижной - все в порядке, а коли "гуляет" вверх-вниз, скорее всего, изношены ее втулки. Когда же рейка еще и поворачивается, диагноз очевиден: повышенный зазор в зацеплении шестерня-рейка (это обычно устранимо регулировкой). Наконец, при этом испытании легко заметить разбитые втулки крепления рулевых тяг к рейке.

, а вы прощупываете шарниры рулевых тяг. Для этого беретесь за шарнир так, чтобы держать одновременно и его корпус, и палец (или жестко связанные с ним части). При этом отчетливо ощущается даже небольшой люфт в шарнире.

<Рисунок>

. Стук проявляется так же, как и при потере упругости демпфера (что неудивительно), но ощущается как более резкий, звонкий. Убедиться в неисправности (или исправности) подшипника с полной достоверностью можно, только сняв стойку. Надо учитывать при этом интересную особенность, присущую такого рода дефектам, - подшипник изнашивается неравномерно. В дорожках качения появляются вмятины (выработка) от шариков на тех участках, где они почти постоянно находятся при движении автомобиля по прямой (аналогичный дефект - у подшипника в распределителе зажигания "Жигулей"). Поэтому, если вы заметили, что стук проявляется, только когда вы едете прямо, и пропадает при повороте колес, есть основания подозревать именно подшипник опоры.

Советуем также использовать такой диагностический прием. Ваш помощник раскачивает кузов вверх-вниз, а вы рукой прощупываете шток стойки (стук подшипника, как правило, передается на него). Сравнивая стук, возникающий при разных углах поворота передних колес, можно сделат 14414e413o 00; предварительные выводы о состоянии подшипника опоры.

Это "классический источник стуков - в том смысле, что в наибольшей степени он характерен для классики. На переднеприводных автомобилях встречается реже.

Изношенный шаровой шарнир вызывает резкий стук при наезде на небольшие неровности. Способ диагностики известен: подергать вывешенное переднее колесо в поперечном направлении. Надеемся, вы не спутаете люфт в опоре с люфтом подшипника ступицы, а если в себе не уверены, попросите помощника держать нажатой педаль тормоза, чтобы "исключить" ступицу. Обратите также внимание на состояние резинового пыльника - шарнир с порванным чехлом долго не протянет.

Изношенная, откровенно слабая стойка, пусть и "не вытекшая", может вызывать отчетливо слышимые, даже не стуки, а, скорее, удары. Что происходит при движении? Скажем, колесо попадает в яму, усилие отбоя у этой стойки мало, и она не может воспрепятствовать тому, что пружина, распрямляясь, "выстреливает" колесо вниз. Оно, либо коснувшись дна ямы, либо повиснув в воздухе, растягивает стойку до предела. И в том, и в другом случае возникает удар, отчетливо слышимый водителем.

Конечно, бывает, хотя и не так часто, что стойка стучит в силу каких-то "внутренних" причин - допустим, отвернулась гайка, удерживающая поршень. Но, как правило, при серьезных дефектах в стойке возникают не стуки, а другие симптомы: усилия сопротивления падают и кузов во время движения раскачивается. При этом нарушается контакт колеса с дорогой, ухудшается устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля. Это - сигнал: стойка требует ремонта или замены.

Часто поломки амортизаторов - следствие неграмотной "силовой" эксплуатации. Речь идет не о рекомендациях выбирать дороги поровнее и ездить потише - это и так очевидно. Напомним другое. Масло работает не только в двигателе (или, скажем, коробке передач), но и в амортизаторе. Для нормального состояния оно должно иметь определенную вязкость, зависящую от температуры. Как часто, едва прогрев двигатель, мы резко "рвем" с места, не думая о том, что температура масла в стойках равна температуре окружающей среды. И если за бортом минус двадцать с лишним, вязкость масла столь велика, что детали стойки испытывают нагрузки, во много раз превышающие нормальные. Как следствие, ломаются самые тонкие и хрупкие детали - диски клапанов. Чтобы застраховаться от этого, нужна самая малость: первые несколько минут ехат 14414e413o 00; очень аккуратно, избегая резких толчков и ударов колес. Почувствуете, что подвеска "задышала" более свободно - прибавляйте темп.

Бывает, густота масла связана не с погодными условиями, а с безграмотным "ремонтом", когда рабочую жидкость амортизатора меняют на более густую. Делают это, наверное, с благими намерениями: мол, возрастают усилия сопротивления (даже если в стойке больше ничего не меняли), меньше вероятность утечки через сальник (жидкость более вязкая). А результат? Ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля, поскольку более "жесткий" амортизатор вовсе не гарантирует хорошей работы при высоких нагрузках. Более того, при таком "ремонте" заметно возрастает усилие сжатия, что чревато повышенными нагрузками на кузов и приводит к появлению со временем трещин в местах крепления амортизаторов. Кстати, возрастает и усилие отбоя, что тоже плохо (см. ЗР, 1998, № 3, с. 172). Оценить же результат своих действий "умельцы", как правило, не могут - для этого требуются стенды, определяющие характеристики амортизаторов.

<Рисунок>

рукой за шток амортизатора. Стуки, источник которых кроется в стойке (или в подшипнике опоры стойки, как было отмечено ранее), прекрасно передаются на шток и ощущаются рукой.

автоагрегатного завода - их ставит ВАЗ на свои машины, снабжены гидравлическим буфером отбоя (рис. 2). Он вступает в работу, когда, скажем, колесо, съезжая с бордюра, на доли секунды "вывешивается" и пружина растягивает стойку до предела. Конструкция такова, что сопротивление отбоя резко возрастает при подходе к максимально растянутому положению, тем самым предотвращая удар внутри стойки. принимает на себя энергию "выстрелившей" пружины, сохраняя детали стойки от повреждений.

пружины и запас хода колеса вниз невелик.

Прежде всего - поломка кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь состоит из двух резинометаллических шарниров, развернутых относительно друг друга и соединенных тонким перешейком. Он-то, бывает, и ломается в месте сварки. Тогда тоже слышны отчетливые стуки при движении по неровной дороге и в поворотах. Чтобы подтвердить или развеять подозрения, достаточно просто подергать рукой за конец стабилизатора. Делат 14414e413o 00; это удобнее при вывернутых в крайнее положение передних колесах. Если будете смотреть слева, то выворачивайте колеса вправо, и наоборот.

Случается, "разбиваются" опоры двигателя. Он начинает активно перемещаться, когда увеличивают или сбрасывают газ, особенно на неровностях, и в какие-то моменты "достает" до кузова, касаясь его генератором или поддоном картера. При этом возникают хорошо слышимые стуки, об источниках которых часто не догадываются. Тем не менее такое надо иметь в виду и "от души" подергать двигатель руками.

. Плохо закрепленный (конструкция крепления тому причина), он болтается и стучит по кузову. Могут быть и другие таинственные "стукачи" - всех не перечислишь. Но сразу же реагировать на стук - святая обязанность водителя. В его, прежде всего, интересах.

Кстати, если машина села брюхом, то именно снег под ней и не позволяет тронуться с места. Здесь часто выручает простой прием (особенно если вы в компании приятелей). Машину энергично раскачивают, чтобы осадить снег, после чего выехат 14414e413o 00; намного проще. Если же вам часто приходится одолевать скользкие подъемы, вспомните опыт автолюбителей-рыбаков! Держите в багажнике пакет с крупным песком, кирпичной крошкой, печной золой и т. п. Иногда здорово выручает!

смесь, да и в насосе, скорее всего, паровая пробка. Бензин кипит потому, что после остановки в моторном отсеке стало слишком жарко от сильно нагретого двигателя. Придется подождать, пока насос остынет и сможет подавать бензин в карбюратор. За это время пробка исчезнет. А чтобы долго не стоять, полейте насос водой и положите на него мокрую тряпку. Пока она высохнет, вы уже на простор выедете. Что, воды нет? Ну, тогда " " полейте, в крайнем случае - из лужи. Воду все-таки надо с собой возить - не только на этот случай. Пригодится и руки вымыть, и в долить.

" ее конец выходит рядом с заливной горловиной. Сделав десяток-другой (в зависимости от того, сколько в баке бензина; слишком высокое давление - более 0,2 - может повредить сварные швы), вытягиваем, насколько возможно, трубку наружу, перегибаем ее и перевязываем, чтобы из бака не выходил воздух. Можно и заглушить трубку болтом или веточкой. Одной "накачки" хватает на несколько десятков километров.

стекла: туда наливают бензин и соединяют его трубки со шлангом карбюратора. Периодически включая насос , заполняют поплавковую камеру.

В двух последних случаях бензопровод от бака надо заглушить, чтобы из него не шло топливо. И всегда помните, что бензин легко воспламеняется, а его пары - взрываются. Поэтому все соединения труб и шлангов, хоть и временные, сделат 14414e413o 00; надо надежно.

(не гидравлический, не , а родимый " "), то в поперечной плоскости основание должно быть задвинуто под машину подальше, а штырь засунут в домкратную нишу на кузове до упора.

Начните поднимать машину домкратом, но лишь чуть-чуть "возьмите вес" и остановитесь. Машина все еще твердо стоит на всех колесах.

ключ и отрезок водопроводной трубы сантиметров в 80 длиной, чтобы надеть на ключ и воспользоваться законом Архимеда. Дядя килограмм в 100 просто попрыгал бы на ключе, но вам надо брать умом, а не грубой силой. Ослаблять гайки или болты надо так: отвернули (против часовой стрелки) до легкого вращения и чуть-чуть завернули обратно (по часовой стрелке). И так все.

Снимаем колесо. Оно могло "прикипеть" - просто пните его подошвой в боковину покрышки поперек движения и ловите.

Опускаем машину и затягиваем до упора, без применения трубы-удлинителя. При закручивании удлинитель может сыграть плохую роль и "помочь" вам сорвать резьбу.

, вычищающие грязь из пор кожи. Вы уже чувствуете себя опытным механиком. Особенно, если мыли руки соляркой (не надо бензином, я так травился!), вытирали ветошью, а на носу у вас симпатичное масляное пятно.

Переход с масла низкого класса по API на более высокий класс требует тщательной промывки двигателя. Это связано ,с одной стороны, со склонностью к шламообразованию низкосортных масел и с другой стороны высокой моющей способностью современных масел.