"Книга полезных советов" Источник: https://www.alya.ps.kiev.ua/cars/diesel1.htm

relcom.wheels. Собрано в кучу  Алевтиной свет Александровной.:)

            - достоинства дизеля
            - "недостатки" и недостатки
            - что & 14414f57o #1084;ожно увидеть у него под капотом
            - на что & 14414f57o #1089;тоит обратить внимание при покупке:
            
                   - общие признаки
                    - заводка "на холодную"
                    -
                    - звук работы двигателя
                    - тест "открытой масляной крышки"
                    - состояние турбины
                    - цвет масла
                    - общий подкапотный вид
             
                    - замер компрессии
                     - проверка форсунок
                    - свечи накала/подогрев камеры сгорания
                    - система охлаждения
                    - давление картерных газов

             - общие советы
             - о присадках в топливо и масло
             - о "загеливании" солярки

к дополнениям):

Дизель!

А ?!!!!

в жилах !

залей,

тогда

лошадиные силы!

(Предложено ЛМ)

человека, не работавшего в прошлом водителем Икаруса или , слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет, и представлялось данное творение старика Рудольфа предметом весьма сложным, темным и непонятным. Но, постепенно, глядя на знакомых и соседей, уже перешагнувших "роковую" грань и ездящих на дизелях, и вроде не испытывающих никаких известных Вам из "народных сказаний" проблем, Вы вдруг начали думать "А может!..." - Может не так страшен дизель, как о нем рассказывают???

Но Вы колеблетесь, т.к. одни со счастливыми лицами говорят Вам, что & 14414f57o #1076;изель - это рулез , другие - наоборот, начинают костерить его на чем свет стоит... В советских книжках по легковым автомобилям о дизелях нет упоминания, никто толком Вам ничего рассказать не может... Вы в полной растерянности. А Ваша древняя ржавая постоянно ломающаяся уже так достала... И бензин жрет как не в себя...   Вот тут как раз самое время заглянуть на эту страничку, потому как тут мы попытались развеять некоторые устоявшиеся предрассудки о дизелях, а также предоставить подробную информацию по всем вопросам, возникающим при покупке и эксплуатации дизеля.

, что & 14414f57o #1091; человека, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную и приобрести машину, мало того, что импортного производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель, появляется множество вопросов о том, что & 14414f57o #1089; этой машиной делать ДО и ПОСЛЕ покупки.

В процессе нашего плодотворного общения в конференции relcom.wheels оказалось, что & 14414f57o #1074;опросы возникают весьма однотипные и поэтому мы постарались создать некое "руководство для начинающего дизелиста".

relcom.wheels

на Вас информации, а, наоборот, она позволит, может быть, развеять Ваши страхи и некоторые сложившиеся "в народе" догмы и мнения по поводу " " дизельных машин в наших условиях.

на человека, ищущего исключительно дизель, смотрят как на слегка ненормального :-)))) Потому продавцы дизелей более уступчивые и таких клиентов не отпускают, и цену можно сбросить, будучи подкованным данным мануалом, прилично.

Давайте попытаемся теперь ответить на вопрос "почему дизель?":

.
"Я в него лью подсолнечное масло, солярку с-под трактора, воду в радиатор, а оно работает, зараза! И жрет всего 5 литров на 100 км! (произносится самодовольно и восхищенно)". (с) Глас народа.

Да, одно из главных достоинств дизелей - это их экономичность. Для двигателя объемом около 1.6л расход топлива по трассе порядка 4-4.5л/100км не является чем-то необычным. Даже не думая о деньгах, это истинное удовольствие - заправить бак один раз и проехать весь долгий путь, не поглядывая тревожно на стрелку топлива... Кроме того, "предыдущий оратор" прав еще и в том, что & 14414f57o quot;дизель - это такая вещь, которая работает даже тогда, когда по всем признакам не должен" (с) кого-то гениального из

Но! Не обольщайтесь, пожалуйста! Подход, описанный в начале этого раздела очень быстро приведет к ровно противоположному результату - что двигатель у Вас накроется и не будет работать даже уже тогда, когда после многочисленных "воскрешений" по всем признакам должен будет уже и заработать :)))

топливо, своевременная проверка и замена патрубков охлаждения, распылителей и т.д.

дальше - никто не собирается возгораться и взрываться, сохраняя Вашу драгоценную жизнь... В качестве иллюстрации - вот случай (или может, байка), рассказанный кем-то из : когда во времена Второй Мировой на демонстрации прототипа новой модели танка на дизельном топливе, высокие генеральские чины никак не хотели его принимать именно потому, что & 14414f57o #1086;н был дизельным - тогда кто-то из группы разработчиков "убедил" их посредством тушения факела в ведре с соляркой... :-)))

) - забудьте о страшных снах о соответствии выхлопа нормам на содержание СО и связанных с этим расходах.... ;-) Пока еще не существует аналогичного достаточно удобного способа выкачивания денег с дизелистов (приборы и процедура проверки норм по СН и дизельного двигателя гораздо более сложны и редко когда могут послужить основой для злоупотреблений).

. Железяка, которая, будучи раз заведена, может работать без генератора, аккумулятора, электропроводки и прочих сопутствующих вещей вплоть до того момента, пока не кончится солярка в баке. В полевом ремонте - как раз тот случай, что "разобрал-собрал, осталось много лишних деталей - и дальше поехал" :-) Единственная деталь (имеется в виду простой дизель, "навороченные" модели последних лет здесь не рассматриваются), управляемая электричеством - это клапан, регулирующий подачу топлива. Впрочем, его тоже можно убрать на фиг. Один человек из , занимающийся автомобильной электроникой, рассказывал случай, как к нему за 100 км пригнали , с полностью выгоревшей после КЗ проводкой и без аккумулятора! Завели с толкача - и так 100 км и ехали... :)

Давайте поговорим о недостатках и "недостатках"

Вот некоторые "народные мнения", бытующие о дизелях:

Догма 1. "Тю! Дизель? Да ты с ума сошел! - при наших -20С зимой ты его не заведешь!!!" (с) Глас народа

Нельзя отрицать, что такое мнение основано на реальных фактах. Многие дизеля имеют проблемы с заводкой в холодное время. Но тут почему-то уважаемый Глас Народа:) забывает о том, что & 14414f57o #1074; холодные дни проблемы с заводкой возникают у очень многих машин. И можно поспорить о процентном соотношении дизелей-недизелей среди них. И в основном автомобили не заводятся не потому, что дизеля или - а просто потому, что находятся в запущенном и неухоженном состоянии, и их хозяева забыли до наступления холодов провести необходимый сервис.

Под "подготовкой к зиме" я имею ввиду стандартные операции, производимые владельцами всех автомобилей: замена масла, фильтров, проверка охлаждения, плотности электролита и т.д.

Кроме того, у дизеля гораздо меньше "критических точек", из-за которых он может не завестись. В принципе, все они сводятся к трем пунктам: хорошая компрессия,

Специфические "дизельные" проблемы зимой могут возникнуть из-за низкой компрессии, несоответствующего масла, плохой солярки (см. Загеливание солярки) или забивания парафином топливного фильтра, что тоже сводится к вопросу регулярного обслуживания автомобиля.

Догма 2. "Тю! Дизель? Да они же тихоходные и не приемистые, как трактора!" (с) Глас народа

: на дизельной машине нельзя ездить с привычками или повадками езды на бензиновой машине. Впервые сев за руль, Вы это сразу почувствуете. Если Вы никогда раньше не ездили на дизеле - при покупке, прежде чем самому садиться за руль, прокатитесь сначала вместе с хозяином авто. Дизель любит газ. Кроме того, надо чувствовать, когда и на какую передачу переключиться - дизельный двигатель гораздо более "эластичен" в плане нужной передачи: при одинаковом газе он будет "тянуть" и на 2-й, и на 3-й, и на 4-й - вопрос - на какой он будет тянуть!  Это может прийти только с опытом общения с дизельным авто. Научитесь понимать его - и на самом простом средненьком Вы будете уделывать на светофоре и ! :-)))))) Кроме того, дизеля в городских условиях могут поспорить по приемистости с любой бензиновой машиной, не говоря уже о дизелях последнего поколения со сложными электронными системами подачи топлива...

Зато неимоверное удовольствие доставит Вам низкая оборотистость дизеля при езде по гололеду и раскисшему снегу, где вашу машину гораздо труднее будет с места "увести в занос", чем высокооборотистые бензиновые, по бездорожью и грязи, где ваш , аккуратно проворачивая колеса на минимальном газу, вытащит Вас отовсюду, при медленной езде в "тянучке" или по двору - когда Вы можете спокойно включить 1-ю или даже 2-ю, убрать уставшие ноги с педалей и представить, что & 14414f57o #1091; Вас коробка-автомат - Ваш будет ехать и на холостых оборотах :-) Он, как рабочая лошадка, послушно потянет самый чудовищно тяжелый прицеп, который только выдержит крепление ... :-) Дизель идеально подходит для человека, предпочитающего нормальную, не эксцентричную, спокойную езду. В наших условиях городских пробок, плохих дорог, "колхозных" раскисших черноземов и неубранного снега - дизель наверняка оправдает Ваши ожидания.

Хотя, конечно, это дело вкуса. Мы не пытаемся переубедить кого-то в чем-то, мы просто хотим осветить "с другой стороны" сложившиеся мнения о дизелях. 

"Тю! Дизель? Да ты на запчасти разоришься - они в N раз дороже чем на бензиновые!" (с) Глас народа

Скорее всего, это мнение возникло потому, что практически все "немолодые" дизеля, бегающие по нашим дорогам - импортного производства. И еще потому, что исторически с сервисом дизелей у нас было туго. Конечно, человек, пересевший с Жигулей на иномарку, и столкнувшийся с необходимостью ее ремонта ужаснется сначала разницей цен на запчасти (пусть, правда тут же вспомнит, сколько раз он менял одну и ту же дешевую в своих Жигулях и во сколько в конце концов времени, нервов и денег это вылилось...:)))

Сейчас ощутимой разницы в ценах на запчасти или сервис автомобилей одной модели, но с разными двигателями практически не существует. В дизелях есть некоторые детали, требующие высоких технологий и качества материалов и производства. Да, они стоят дорого. Но как правило и срок службы у них большой и при правильной эксплуатации они редко полностью выходят из строя. Тем более, чаще всего, купив машину, Вы сталкиваетесь в первую очередь с "общемашинными" проблемами, не зависящими от того, какой на ней двигатель: подвеска, рулевое, коррозия - наследие наших "тяжелых условий эксплуатации". Двигатель, как правило, реже попадает в список "первоочередных" ремонтов после покупки.

В принципе, сейчас ситуация в России и Украине с сервисом дизелей стала намного лучше, чем пару лет назад. Найти запчасти и хорошего мастера, имеющего опыт ремонта дизеля, сейчас уже не проблема. Практически любое уважающее себя СТО имеет в штате "дизелиста" и аппаратуру для диагностики/ремонта дизелей.

• цилиндры, ввинченные в головку блока. Иногда они дополнительно закреплены шпильками или болтами. К ним подходят топливные трубки от топливного насоса.
• газа и т.п. Имеет регулировочные винты, которые часто опломбированы. Обычно приводится ремнем ГРМ, цепью, реже непосредственно от .
• :-)

Вопрос. "На что & 14414f57o #1089;тоит обратить внимание при покупке?"

и возможно кое кому пригодится то как мы смотрели машины. Все меры соблюсти никогда не получается, что-то да упустишь. Насмотрелись всякого... :( Смотреть лучше всего , один обязательно что-то упустишь.

порогов, следы покраски, крепление бамперов и все такое. Износ резины по краям -> развал/схождение.

: На tems-овских (с регулируемой жесткостью) нужно убедится что стоит мягкий режим. На Mark-II при положении автомата на парковке жесткость максимальная, на - минимальная. Стойка должна быть сухая. При езде по дороге не должно ничего брякать в подвеске.

, при езде машину не должно уводить.

из-за нерабочей форсунки , состояние подушек по вибрации в салоне. граней гаек, следы герметика. Чуть не забыл - картерные газы. Цвет выхлопа. Работа автомата прогрева.

Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Должон заводиться с . Если хозяин говорит, что это свечи накала накрылись - предложите ему, пусть поставит новые и если симптом исчезнет - то купите :))) Свечи накала как правило недороги и если дело в них - любой хозяин перед продажей их поменяет, чтобы не объясняться так с каждым покупателем :))) (АФ)

Желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводится с . Холодный дизель, особенно, (на ) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК)

"Подтраивание", вибрация двигателя при заводе на холодную - свидетельствует о том, что либо не работает одна или несколько свечей накала, либо же поздний угол . Как проверить свечи см. в Свечах накала, угол же регулируется и не представляет особой проблемы, кроме как небольшой потери мощности при более позднем угле. Хотя, в принципе, любой неновый дизель может первые несколько минут после заводки издавать только ему понятные звуки :-) Но это должно прекращаться при прогреве. (АФ)

Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10 под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР)       

- ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода (прогорела прокладка). Светло-серый дым при запуске - угол . Макс предложил неплохой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ)

свойство и на бумаге всегда будут следы сажи.(СК)

Вопрос - насколько много этих "следов"... (АФ)

Белый/светло-серый дым на дизеле - в первую очередь, признак позднего и не полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если цилиндры, просто, заливает водой.(СК) . Сизый дым - изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца.(СК)

, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.(НР)

При неравномерном, постукивающем звуке - может быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с самими клапанами или с поршневой. Может "подливать" одна из форсунок. Но это не следует принимать близко к сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук определить неисправность, так это как в известном произведении . - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней.:) Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ)

может показаться, что & 14414f57o #1091; исправного двигателя что-то стучит.(СК)

- 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол .

форсунка, но это точно определяется ее отключением.(НР)

.(НР)

горловины " " газы с каплями масла - это показатель того, что где-то идет прорыв газов (может, не поршневая, а направляющие клапанов разбиты). Поставьте руку или бумажку над открытой горловиной - и посмотрите, сколько масла на нее попадет. Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик, движок-то ! Поршневая накрытая - масло ж гонит под крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете.  (АФ)

горловина расположена на клапанной крышке, прямо над клапанами. Естественно, есть некоторое количество брызг. Переформулирую:
Из заливной горловины не должно в больших количествах " " или идти дым. Небольшое допустимо.(СК)

и даже видно при открытой крышке, что брызги летят именно с , когда он крутится. (АФ)

В некоторых дизелях, из тех, что & 14414f57o #1103; смотрела при покупке - на горловину ложился листик бумаги и его просто "притягивало" внутрь. Это есть хорошо. :-) Еще, говорят, можно "навскидку" так определить, сильно или не сильно "газит": крышечка горловины откручивается и кладется сверху. Если ее не " " - значит, все более-менее нормально. (АФ)

, то может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть - выдернув щуп проверки уровня масла. (НР)

На "убитых" вариантах щуп "выбивает" само по себе - надо глянуть, есть ли подтеки возле щупа. Кроме того, часто есть потеки масла возле шланга вентиляции картера. (АФ)

Cнимайте и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать 30 сек. после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго. (НР)

Если хозяин говорит, что "турбина заглушена" - читайте - не работает и морально приготовьтесь к полной замене.

Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть подозрение, что & 14414f57o #1073;ыстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км. Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР)

нам заливали новое масло уже черного цвета. Название не помню, но они сказали - с присадками, потому и черное. Мы когда молибденовую присадку залили, оно тоже стало сразу таким вроде , почти черным.(АФ)

Ну как всегда - гаек форсунок, блока цилиндров, следы или красного герметика (у японцев только черный) - значит в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления . Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт.

через пару тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе скорее :( (НР)

прогреваться. А замена и ремонт предполагают демонтаж радиатора. Одним словом - геморрой :-( (СК)

у форсунок и смотришь как подается топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД закис и требует ремонта, а это дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки. (СК)

и не заниматься самодеятельной , а съездить на диагностику в сервис. Ее делают на любом (их сейчас много) и это стоит 60$. Во-первых, это все равно раньше или позже стоит сделать. Во-вторых, пусть по результатам диагностики будет принято решение: "Двигатель изношен, машину не беру". Это избавит от очень больших трат на ремонт двигателя и ТНВД в последствии, по сравнению с которыми 60$ выглядят мелочевкой. Если диагноз - только замена форсунок, то такую машину брать можно. Это 200$ на круг, зато форсунки будут новые со всеми вытекающими последствиями.(СК)

2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.

на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки (в "крутых" ) или же просто внимательно следят, до какого значения "прыгает" стрелка на обычном манометре. Ну, сами понимаете, погрешность тут будет... :)

другой нужен будет.

и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще.

: Никто не даст откручивать форсунки и правильно сделает. Если конечно продавец не последний лох. Лично я, ни за что & 14414f57o #1073;ы не дал. Во-первых, уплотнительные и пламегасящие кольца, ИМХО, одноразовые и крутить, откручивать форсунки можно только в случае острой необходимости. Во-вторых, форсунки необходимо затягивать со стого определенным моментом. Неровен час - перетянешь. Распылители будут хреново работать.

, чтобы их проверить :-) Поэтому оставим эту проблему на упорство и личное обаяние нашего Покупателя, и будем надеяться, что & 14414f57o #1087;родавец - лох.;) Во-вторых, не во всех двигателях форсунки затягиваются с определенным моментом (в , например, они вкручиваются обычным, не динамометрическим, ключом). И не надо их затягивать с выпученными глазами: затянул легонько - если какая будет недотянута - будет сочиться солярка, тогда и подтянешь немного. Самому, конечно, лучше не лазить, но при наличии согласия продавца и возможности провести всю операцию у специалиста, я бы по-прежнему очень ее . По-моему, покупка машины как раз и является тем самым случаем "острой необходимости".

имеют переходник для этого.

имеют в наборе несколько переходников. Просто когда меряешь через форсунки - убиваешь сразу двух зайцев: и компрессию меряешь, и форсунки проверяешь, чтобы их, как правильно заметил Сергей, лишний раз потом не выкручивать.

части, поэтому многие детали одноразовые или после сборки/разборки требуют настройки. Вот освоитесь - тогда пожалуйста. На всякий случай - соблюдайте технику безопасности - не направляйте работающие форсунки на руки - струя топлива легко кожу, при измерении компрессии будьте осторожны - давление достаточно высокое - у меня насадка с соскочила и пролетела несколько метров, на осталось при этом число 17 :).

: Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Кроме того, "конус" распыления должен быть правильным, не смещенным. Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Форсунки проще (и дешевле) всего проверяются при помощи обычного насоса высокого давления с бачком солярки, с манометром где-то до 200 бар. При достижении номинального давления (115 бар для Roto-Diesel и 130 бар для БОШ) форсунка должна начинать " ". В этот момент надо внимательно смотреть на форму и состав распыляемого облака: не должны быть отдельно летящие крупные капельки, смещенный конус, струйки. Должен образовываться правильный симметричный конус и солярка должна распыляться в виде легкого мелкого тумана. Если в перерывах между качками на конце распылителя образуются висячие  капельки - дорога ему в .

. Если есть то будут с пуском.

реле выдает стабильно 10с (в 740й - 7 сек) на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое выдает 13с, то есть большая вероятность, что & 14414f57o #1086;ни сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас ничего не определишь. (АФ)

, проверяется на средних и больших оборотах на движке. Надо внимательно смотреть в бачок ОЖ, не пузырит ли в нем и нет ли следов масла. Если есть - кончилась прокладка или трещины в головке.

Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не греться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды должен выходить на средину и там держаться, не должно быть ржавчины и если краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу цвета выхлопного коллектора - подозрение на то что & 14414f57o #1077;го перегревали. (НР)

- первое правило: "Не мешай двигателю работать" :) (НР) Не начинайте лезть в двигатель, пока не пообвыкнитесь и не поймете, что & 14414f57o #1080; как работает в Вашем автомобиле.

дешевое не покупайте. Если не дай бог порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов - очень важно не сбить метки установки. Я видела с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что & 14414f57o #1093;озяин купить хороший ремень.(АФ)

маслосъемных колец (АФ)

, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло (Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33 на хреновой компрессии (НР), /синтетика Chevron Diesel CAE10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX, а в последний год в обоих машинах -  ЭССО   5W40 "с тигром" (АФ)).

Кстати, масло лучше всего брать с API CF или CE. CF самое лучшее. CC и CD рассчитано на Д. двигатели. работающие на средних нагрузках, что & 14414f57o #1076;ля нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно для самых тяжелых условий эксплуатации (АФ)

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизеле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль:" Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...."

Что делать чтобы этого "и...." не случилось?

советах:

2. Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.

4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет синтетика 5W40,   /синтетика 10W40, - не ниже 10W30, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.

увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно - неизвестного производства, и особенно - в зимний период. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя. На зиму можно запастись . Я FUCHS Winterfit (CLO), Kleen-Flo (Canada) REDEX (GB). солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10 -15) не должна сильно . Лучше всего поинтересоваться у знакомых дизелистов, кто где заправляется и не заливать по полному баку на "непроверенных" заправках (оптимум 10-15л  - не забывайте - этого Вам хватит на 200-400 км! :-) - чтобы в случае проблем было легче выкатать паршивую солярку..

молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 50 000 миль, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии . Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна.

числа, уменьшению расхода, и понемногу добавляю или кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит.

Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм. Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна замена колец - "покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.(АФ)

Про присадки тут мне вспомнилось - есть такая фирма, кажется техасская, которая их подробно так объясняет, как и чего, с картинками на примерах. Может кому пригодится (СР): https://www.dieselpage.com/

летней (или плохой "зимней") солярки.

: Дело в том, что & 14414f57o #1091; дизельного топлива есть две температурные точки. Это относится на мой взгляд к основополагающим знаниям дизелиста о солярке. Так вот, имеются две температурные точки. Называю их в обратной последовательности:

- это когда солярка стала как желе и прокачать ее сквозь , не говоря уже о топливном фильтре нет никакой возможности. Это все - абзац полный. Такое может произойти только по причине крайнего или нежелания тратить свою маленькую государственную зарплату для обеспечения не своих нужд.
АФ: это может также произойти просто потому, что вы заправились вроде как на нормальной заправке вроде как нормальной соляркой и за приличные деньги, но вот ударило неожиданно -10С, и вы обнаруживаете у себя в канистре (хорошо, если не в баке) густое желе :(
СК: Вылечить это можно следующим способом. Налить удвоенную или утроенную дозу присадки, а все остальное отогреть струей горячей воды, или соблюдая меры предосторожности, паяльной лампой.
АФ: Мне , которую можно лить и в уже топливо. K&W Anti Gel & Sulphur Treatment кажется называется. Также повторюсь в пользу Klen-Flo и FUCHS.
СК: Можно отбуксировать в теплый гараж и ждать сутки. Можно ждать оттепели. В общем, это крайний случай.

. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок парафина, солярка при этом остается жидкой. Эти малы, что достаточно взбалтывания, что & 14414f57o #1073;ы они распределились по всему объему, а следовательно, при езде в фильтр пойдет сильно мутное топливо. На таком топливе дизель должен прекрасно заводиться, но фильтр скоро будет забит. В зависимости от качества топлива и мороза, фильтра может хватить от 15-ти минут до двух часов. Если мороз не очень сильный, то теплая в состоянии отогреть топливо в баке, но если мороз под двадцать градусов, то в длинном ( у значительно длиннее чем у грузовика) солярка до бака дойдет уже сильно замерзшей и муть не растопит.

, но совсем незначительно влияют на температуру фильтрации. Это я наблюдал в своих экспериментах с баночками и морозильником. Более того, некоторые "кривые" присадки могут эту точку фильтрации не уменьшить, а увеличить. Вот как бывает! Это я недавно прочел в одной умной книжке, под названием "Топливная аппаратура. Дизель."

присадка, отнюдь, не есть зимняя солярка.
2. Подогрев топливного фильтра - это есть очень хорошо.